Bill Cunningham, the movie

Durante décadas, Bill Cunningham ha sido el fotógrafo social y de modas más importante de The New York Times.
Es un hombre discreto, sencillo, con ojo envidiable, que pasa la mayor parte de sus días recorriendo las calles de Manhattan en busca, mas que nada, de originalidad, y que a los 70 y tantos sigue considerando su bicicleta el mejor medio de transporte aunque sea para trasladarse de su casa a la gala del Costume Institute del Metropolitan Museum.
Le guste o no- y lo más probable es que no le guste- Cunningham es un icono para los neoyorkinos.
Aquí, un preview del nuevo documental sobre él.

Carlos Larrain: Fashionista

Envuelto en una chaqueta prusiana, pañuelo Hermés al cuello, y un par de fabulosos mocasines con las iniciales “CL” bordadas en rojo sobre terciopelo púrpura, Carlos Larraín, Presidente de Renovación Nacional y flamante Senador designado, llegó a Europa para cubrir las colecciones masculinas en exclusiva para Medio en Silencio.

¿Por qué él?, se preguntará usted. ¿Acaso no es uno de los personajes mas homofóbicos de la escena política chilena?

Si, lo es. Y por lo mismo, querido lector (a), porque en este blog pensamos que no hay nada más excitante que el choque de ideas, el conflicto intelectual y la mezcla de sensibilidades, es que le dimos a Larraín un ticket ida y vuelta Santiago- París, una suite en el Ritz (#465, al lado de la de Donatella), y una libreta de Smythson para que anotara sus observaciones.

Carlos (¿podemos decirle Carlos?) atrajo enorme atención en Paris.

Emmanuelle Alt, Andrè Leon Talley, Hamish Bowles, Suzy Menkes y otros grandes de la moda, comentaron que nuestro corresponsal les parecia “exótico”, “divertido”, “sacado de otro tiempo y otro lugar”, “totalmente vintage”.

Como si se tratara de una “avis rara”, la prensa especializada estudió cada movimiento, cada frase y cada actitud del político, tratando de entender como, en el 2011, podía existir una criatura semejante.

Carlos recibió toda esta atención con indiferencia. Dio solo una entrevista, a Vogue Francia, que la puso en su sitio web hace unas horas bajo el titulo “Un Fou de Mode”.

Aquí, un extracto.

-¿De donde nació su interés en la moda?
-Un amigo me ofreció ser corresponsal de moda cuando vio que yo estaba siempre preocupado del tema de la ropa y enviaba cartas a los diarios. Mi mujer me dijo: “Es una buena oportunidad para que te dejes de reclamar y mandar cartas de poco impacto a los diarios. Si no te metes, no me hables más de trapos”. Me costó decidirme, porque estaba Lanvin, que me encanta, y me iba a costar ser justo.

-¿Qué diseñador le despierta admiración?
-Stefano Pilati, de YSL, es un hombre muy valioso. Corajudo, hombrecito, sereno, consecuente.

-¿Qué le pareció la decisión de nombrar a Sara Burton como sucesora de Alexander McQueen?
-Eso huele a queso.

-¿Que quiere decir?
-Que huele a queso. Eso no mas.

-¿Cuál es el aporte de las mujeres en la moda?
-Basta ver lo que Michelle Bachelet ha hecho por la izquierda en Chile, que ha sido muy dura y muy perra: doña Michelle lo ablandó todo con sus trajes dos piezas en colores pastel. El magenta tiene un efecto increíble. Ella suavizó el marxismo leninismo con la utiizacion del chiffón y la seda. En la derecha necesitamos una figura como ella.

-Evelyn Matthei tiene cierta elegancia, ¿No?
-Si, pero es brava. Tiene una mentalidad más de hombre, le gusta el traje pantalón.

-¿Cree que hay una vuelta al romanticismo en la moda?
-Así espero. Toda la agenda de género es odiable, un bodrio que quiere poner a las mujeres como si fueran gladiadoras y que las hace perder la gracia. También me enferman las mujeres mal habladas, garabateras.

-Naomi Campbell no debe ser santo de su devoción entonces…
-Mire, como le dije a Naomi y a la otra flaca esa…Kate Moss,
las mujeres tienen que ser siempre una mezcla de libélulas con hadas porque eso es lo que les permite mandar. Pueden ser un churro pero, si se ponen a hablar con la h para arriba y la h para abajo, me producen verdaderas náuseas.

-¿Cuál es el mayor faux pas a la hora de vestirse?
-Me carga la falta de finura, lo que no quiere decir que yo sea muy fino, por el contrario, soy capaz de las peores maldades: yo vivo bajo sospecha.

-¿Cómo se ha sentido en París durante esta semana de la moda, donde hay tanta diversidad sexual?
- Aquí en la fashion week hay dos elementos en operación. Uno es que estos niños no tienen una estructura familiar sólida porque, efectivamente, la familia está en crisis. Dos, que están metidos en un tobogán permisivo. Crecen con todos los factores culturales en contra. Tú lo ves en la televisión: el pillo siempre sale ganando, el más deshonesto se agarra a la mujer más buenamoza y el ladrón rara vez sale castigado. Se han evaporado las nociones que ayudaban a conducirnos mejor en sociedad.

-¿Cree que Víktor & Rolf llegará a un acuerdo para lanzar una nuevo perfume que continúe con la tradición de “Flowerbomb?”
-No veo a los que son pareja de esa definición yendo a la notaría a suscribir un acuerdo de negocios, yo los veo más bien yéndose a una isla con palmeras o al cine o al Cajón del Maipo.

-¿Qué le parece el éxito comercial alcanzado por Tom Ford en los 90’s?
-¿Cómo va a ser posible que un señor soltero, que cría una caturra en la terraza, pague el mismo impuesto a la renta que el que tiene seis hijos, cinco en edad escolar? No lo encuentro lógico.

-Pero Tom Ford no es exactamente soltero. Lleva 21 años de relación con su pareja, Richard Buckley…
-Tom Ford puede conducir su vida personal con completa autonomía, pero ¿por qué tenemos que apoyar a la comunidad homosexual? Tendríamos luego que apoyar a los grupos que proponen relaciones anómalas con niños o a los grupos que proponen la eutanasia. Porque en esto de las relaciones sexuales, por lo que he oído, hay una tremenda variedad. Entiendo que también hay personas que les gusta tener relaciones con animales, hay literatura sobre eso, la zoofilia. Yo no creo que la moda tenga que ser en función de opciones sexuales diversas".

Look at Me

Aunque no lo haya pedido, aquí va un consejo: siga a Daphne Guinness en Twitter.

Daphne, hija del multimillonario cervecero Jonathan Guinness y ex mujer del magnate griego Spyros Niarchos, es por estos días una de las mujeres más fotografiadas del planeta, un status que ha alcanzando gracias a un exquisito y fabuloso guardarropa, un círculo de amistades clave, y una natural vocación por llamar la atención donde quiera que vaya

Vea a la exótica millonaria un día por la calle, y se encontrará con un ave extraña en descomunales tacos, caminando rápido por la ciudad mientras no queda un transeúnte que no se de vuelta a darle un segundo vistazo.

¿Por qué seguirla en Twitter? Porque a diferencia de usted y yo, que con cada tweet, querámoslo o no, revelamos más y más sobre nosotros mismos, Daphne usa sus 140 caracteres para aumentar lentamente su ya considerable misterio.

Mientras más muestra, menos vemos.

Sus autorretratos, subidos con religiosa frecuencia a Twitpic, parecen confirmar que aquí no estamos frente a otra ociosa socialite, sino a algo mucho más complicado.

Bajo títulos tan simples como “pensando”, “despertando” o “saliendo a un paseo”, las fotos de Daphne son un perfecto ejemplo de artificio y falsedad. En ellos no hay una huella de rutina o día a día. Todo es pose. Todo es teatro.

Ella alega que, a diferencia de lo que muchos piensan, no es una excéntrica fashionista- “detesto la palabra ‘excéntrica” dijo recientemente en una entrevista con The New York Times-, sino una “artista y performer” que entre otras cosas usa su closet como herramienta para hacer volar su imaginación.

¿Busca pruebas?

Aquí están.

Luis Venegas has something to say

Ha nacido un nuevo héroe para Medio en Silencio.

Popy Blasco, el famoso bloguero español (a.k.a. the boy you love to hate), no ahorró un halago a la hora de presentarlo hace un tiempo en su propio blog.

“Es el Anna Wintour español”, dijo Popy; “es el Penélope Cruz de los editores de revistas” “ ¡es el editor español del momento!”.

Créalo o no, estas descripciones no son tan exageradas.

Luis Venegas es el hombre más comentado de mundo editorial español, un titulo obtenido a los 32 años y con apenas tres títulos en su repertorio: Fanzine 137, Electric Youth (EY!) y Candy.

Si no nos cree, busque su nombre en The New York Times, Dazed, V Magazine, El País, o cualquiera de la docena de publicaciones que han documentado su rápido y asombroso camino al éxito, una fascinante ruta que partió en el hogar barcelonés de un obrero de la construcción (“mi padre manejaba la retrocargadora”) y una dueña de casa, continuó en los talleres de la diseñadora Sybilla en Madrid, y termino finalmente en la libertad de su propia imaginación.

Si no conoce su trabajo, aquí van algunos datos.

Fanzine 137, su primera revista, es “una publicación independiente de arte, imágenes y moda que puede llevar en una página a Julio Iglesias y a Grace Coddington en la siguiente”, según explicó The New York Times en una oportunidad.

Luis es mas directo y escueto: “Es una revista sobre todas las cosas que me gustan a MI”.

Y Electric Youth, Luis, ¿de qué trata?

“Electric Youth es una publicación ligera y sexy de chicos monos ligeros de ropa para pasar un rato divertido. Ni más ni menos”, explicó el editor a Popy. “No es nada intelectual. La idea también era darle al público teen gay la posibilidad de tener una revista digna y sexy”.

Popy, con la audacia de los que no tienen pelos en la lengua, le preguntó entonces:-¿Te masturbas con tu propia revista?
- Qué va, hasta ahora nunca lo he hecho... Cuando recibo las fotos prima mi chip profesional de editor, tratando de elegir la más adecuada para cada el proyecto global. Además entonces me toca centrarme en la promoción y distribución de los ejemplares alrededor del mundo y ni se me pasa por la cabeza hacerme una paja mirándola.

El incuestionable profesionalismo de Luis quedó demostrado nuevamente hace unos meses cuando lanzó Candy, la primera revista de estilo “transversal” del mundo.

¿Qué significa eso?, se preguntará usted.

“Candy es una revista dedicada a celebrar el travestismo, la transexualidad, la androginia y el cross-dressing. Así, todo junto”, dice Luis. “Yo la llamo la primera revista "transversal", un término que ya existía pero que me gusta usar para agrupar todas esas manifestaciones bajo un único paraguas. Se trata de un mundo que a lo largo de la historia ha mirado revistas de moda pero al que las revistas de moda nunca ha mirado o dedicado su atención por completo. Candy no es una revista sólo para travestis, es para todo aquel interesado en estilo, cultura y en las cosas bellas y excepcionales”.

En su segunda edición, Candy lleva a James Franco en su portada, no less, fotografiado por Terry Richardson.El próximo animador del Oscar posa con un smoking negro, collar, aros, guantes de cuero, lipstick, sombra de ojos y con la actitud provocativa de Joan Collins- La actriz favorita de Luis, obviamente- circa 1986.

¿Cómo consigue Luis, que dinero según dice no tiene, colaboradores como Franco, Richardson o Bruce Webber?-

“Me aproximo a la gente que me gusta desde la admiración, la humildad, el respeto más profundo y la máxima educación posible”, asegura, “... En general, los colaboradores se deciden a participar cuando ven los números anteriores de mis publicaciones. Además, desde que me dedico a esto poco a poco me he ido ganando cierta reputación que hace que sea más fácil involucrar a los artistas que más me emocionan en mis proyectos”.

Una buena idea vale millones.

A continuación algunas imágenes de la ultima edición de Candy.

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